Вы хотите купить дизельную машину

При покупке обращайте внимание на все то же, что и при покупке любого автомобиля (общее состояние, пробег, очаги коррозии и так далее).

Общий внешний подкапотный вид.
Определите незамятость гаек форсунок, блока цилиндров, следы белого или красного герметика (у японцев - только черный) - значит, в движок здесь лазили. Должны быть на месте все болты крепления вспомогательных устройств. Только в нашем сервисе могут запросто не поставить труднодоступный болт. 

Состояние вкладышей можно оценить, прогрев машину, заглушить и сразу включить зажигание: лампочка давления масла должна загореться через пару-тройку секунд. Если раньше - либо масло жидкое, либо не в порядке вкладыши. Второе скорее.


Откройте масляную крышку.
Если из маслозаливной горловины брызжет масло, это показатель того, что где-то идет прорыв газов (а может, просто направляющие разбиты). Это вещь хоть и неприятная, но не смертельная. Причин может быть много - как серьезных, так и курьезных. 

При этом можно серьезно сбить цену - покачав головой и высказавшись в таком плане: "Да у тебя, мужик, движок-то мертвый! Поршневая, накрытая одним местом - масло ж гонит под крышку, да и в остальном..." Пусть попробует доказать, что это не так - в жизни не докажет, пока компрессию не замерите.


Как заводится холодный двигатель (с утра, например).
Если приходится хоть чуть-чуть побольше покрутить стартером - уже тревожный признак (износ колец, поршневой). При этом желательно, чтобы двигатель при запуске был совсем холодный. Исправный дизель должен заводится с пол-оборота. Холодный дизель шумит, довольно ощутимо. Разогретый - значительно тише. Попробуйте завести горячий двигатель, на некоторых моделях при этом подогрев не включается и запуск происходит за счет компрессии. 

На моем автомобиле подобная картина. На холодную запускается с пол-оборота, а на горячую приходится делать от 3 до 10 попыток. После разборки подтвердился диагноз - износ колечек. Впрочем, подобное может происходить не на всех машинах: на некоторых есть датчик - если температура на теплом двигателе недостаточна для прогрева камеры сгорания, то включаются свечи накала. Другое дело, когда этот датчик не работает.


Дым из выхлопной трубы и состояние топливной аппаратуры.
При нажатии на акселератор на прогретом двигателе проверьте - не валит ли дым из выхлопной трубы. Если дым темный - то, скорее всего, маслосъемные кольца износились, или не в порядке форсунки, в общем, - ничего хорошего. Если белый дым - где-то в топливо попадает вода. 

Простой метод: поставил под выхлоп бумажку и смотришь - ежели есть сажа - то, скорее всего, масло жрет (масляная сажа) или неполное сгорание топлива. Если есть турбина, то черный дым может идти до момента ее включения. На ходу может быть черный дымок при перегазовке, но кратковременный и не густой. Дым может быть и из-за забитого воздушного фильтра - попробуйте работу двигателя без него.


Звук работы двигателя.
Если звук неравномерный, постукивающий - возможно, в двигателе неправильный зазор клапанов, или что-то не в порядке с самими клапанами или поршневой. Не исключено, что все можно поправить элементарной регулировкой. По звуку двигателя также можно оценить состояние топливной аппаратуры: - "жесткий" звук, черный дым на высоких оборотах - ранний угол впрыска; - перебои и серый дым на холостых и черный дым и перебои на высоких - поздний угол впрыска; - неравномерная работа на холостых и черный дым - нерабочая форсунка, точно можно это определить, отключив ее. Насос не должен "бренчать".

Двигатель должен работать мягко, - "рокотать" солидно, одним словом "по-дизельному". Попробуйте услышать (хотя трудно это на незнакомом дизеле) посторонние шумы на разных оборотах, при их наборе и сбросе, как работает поршневая и коленвал.