Как угробить свой автомобиль

Способов загубить свой автомобиль существует масса. Большинство из них связано с непониманием принципов функционирования машины или ее отдельных узлов, с древними предрассудками, со стремительным совершенствованием машин - и наши привычки не успевают измениться в соответствии с новой реальностью. Способы угробить машину развиваются и соверш енствуются, по этому пересказать все про сто невозможно. Придется остановиться только на самых распространенных.

 

Истребление кузова

 

Наиболее простым и эффективным способом добиться быстрейшего сгнивания кузова является повседневное использование теплого гаража в зимних условиях.

 

Теплый гараж наиболее подходит для длительного хранения машины. Но между длительным хранением и повседневным использованием есть значительная разница.

 

Так, стоя несколько месяцев в сухом помещении с постоянной температурой, автомобиль не подвергается никаким атакам коррозии. Если же машину загонять с мороза в теплый гараж каждый вечер, то происходит следующее:

 

- даже сухая холодная машина, попадая в тепло, тут же «отпотевает» по всей поверхности, в том числе и в скрытых полостях или тонких, недоступных обработке щелях;

 

- в условиях тепла и повышенной влажности начинается коррозия;

 

- на поверхности, на которые попала соль с дорожного покрытия, в атмосфере тепла и высокой влажности защитные покрытия разъедаются с повышенной скоростью;

 

- к тому времени, когда кузов начинает подсыхать и коррозия замедляется, настает утро, вы приходите, заводите машину и выгоняете ее на мороз, чтобы вечером повторить всю процедуру с начала.

 

В холодном гараже вреда для машины причиняется меньше - поскольку там отсутствует фактор тепла. Однако в замкнутом помещении влажность держится очень долго, верша свое черное дело.

 

На открытой стоянке машине легче: там и морозец воду сковывает, приостанавливая гниение, и ветерок влагу из-под теплого капота выдувает.

 

Но лучше всего машине живется под навесом - там, где есть подсушивающий ветерок, но нет падающих с неба осадков.

 

Истребление двигателя

 

Совершается самыми различными способами, часть из которых продиктована благими намерениями.

 

Хорошее масло

 

Зачастую, поддавшись порыву сделать для своей машины что-нибудь хорошее, владелец покупает для нее самое-самое хорошее масло - а потом не может понять, почему это у него вдруг открылись течи со всех щелей, появился сизый дым из выхлопной трубы, и выпучило наружу прокладки?

 

А суть в том, что масло нужно использовать не то, которое самое лучшее, а то, которое рекомендует завод-изготовитель. Потому как масло - это одна из деталей автомобиля, и все параметры мотора рассчитаны на то, чтобы эта деталька была «строго определенного размера».

 

Приведу несколько примеров.

 

«Синтетика» - масло на синтетической основе, сохраняющей одинаковую вязкость при очень широком диапазоне температур, хорошую проникающую способность, высокую «скользкость» (смазывающие способности). Безусловно, синтетические масла - одни из самых лучших, но… Использование их на двигателях старых типов приводит к тому, что они, благодаря хорошей проникающей способности, просачиваются наружу через набивные сальники, а на двигателях, выработавших примерно 30% ресурса, начинают течь буквально через все уплотнения.

 

«Дизельные масла» - безусловно, лучше масел для карбюраторных двигателей, поскольку работают в условиях более высоких температур, нагрузок и вынуждены удалять более густые смолистые продукты сгорания. Соответственно, они имеют пакет более агрессивных моющих присадок, которым противостоят более дорогие уплотнения. Будучи использованным в низкофорсированном карбюраторном двигателе масло для высокофорсированного дизеля способно запросто разъесть прокладки, приняв их за застарелую смолу.

 

Посему пользоваться нужно только «своим» маслом, именно тем которое рекомендует завод для вашей машины, а не хуже или лучше. Тип масла определяется по параметру «API», который в обязательном порядке указывается на всех емкостях, в которых продается масло.

 

Если вы не знаете, какой именно тим масла рекомендован для вашей машины, можно воспользоваться следующей таблицей:

 

Параметр API (указывается на коробке с маслом) - тип двигателя, для которого он подходит.

 

«S» - масло предназначено для бензиновых двигателей;

 

«C» - для дизелей;

 

«SE» - для карбюраторных двигателей выпуска до 1979 года;

 

«SF» - для карбюраторных моторов 80-х годов;

 

«SG» - для бензиновых двигателей, выпущенных после 1989 года;

 

«SH» - для бензиновых моторов, собранных после середины 1993 года;

 

«SJ» - аналогичен «SH», но с повышенными требованиями к расходу масла и его энергосберегающих свойств;

 

«CC» - для дизелей без наддува;

 

«CD» - для дизелей с турбонаддувом и без него;

 

«CE» - аналогичны CD, но применяются только в моторах Mack и Cummins;

 

«CF» - заменили после 1994 года масла «CD»;

 

«CF-4» - аналогичны типу СЕ, но имеют более жесткие требования к качеству масла.

 

Иногда эти параметры соединяются в одном типе масла. Например, «Лукойл API CC/SF» годен как для карбюраторных двигателей, изготовленных в восьмидесятые годы, так